세계화에 늪에 빠진 막걸리, 막걸리경쟁, 막걸리살리기,막걸리마케팅,막걸리분석

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본문내용

삼삼오오 모여 앉아서 맥주를 마신다.
종합: “술은 풀뿌리 문화다!”
1) 니혼슈
일본인은 오랜 옛날부터 주식인 쌀을 원료로 하여, 명수(名水)를 술 담그는 물로 하여, 기후 풍토를 교묘하게 이용하면서 누룩 곰팡이로「니혼슈(日本酒): 일본술의 한 종류로 쌀을 주원료로 하여 양조한 술」을 만들어왔다. 다행히도 일본은 사방이 바다로 둘러싸인 동 아시아의 가장 동쪽에 위치한「태양이 뜨는 섬나라」로, 또한 근세에 이르기까지 오랜 동안 외국과는 정치적, 경제적, 문화적으로도 단절에 가까운 상태로 있었기 때문에, 니혼슈는 다른 문화의 영향을 받지 않고, 일본인 독자적으로 생각한 대로 키워져 왔다. 그러한 의미에서 니혼슈는「일본인에 의한 일본인을 위한 술」이라고 말할 수 있다.
이처럼 일본인들의 선조와 함께 걸어온 니혼슈는 탄생에서 장의에 이르기까지 인생의 모든 행사를 통해서, 일본인 한 사람 한 사람의 생애에 늘 곁에 있는 술이기도 하다. 그리고 마시고 취하기 위한 것만이 아니라, 사회적인 약속, 계약 등을 표현하는 역할을 해왔다. 또, 일상 생활 속에서 니혼슈의 마시는 법과 니혼슈에 대한 생각들은 식문화의 독자성을 구축했을 뿐만 아니라 커다란 영향을 끼쳐왔다. 그 예로 다양한 술안주와 술 그릇(술잔과 술병)이 있고, 거기에「술을 데운다」라고 하는 술을 따뜻하게 데워서 마시는 고유의 음주법이다. 이러한 것들은 일본인이 이 술에 대해 얼마나 애착과 긍지를 가지고 접해 왔는지를 잘 알 수 있다.
2) 위스키
위스키는 나라나 지방에 따라 원료, 증류법, 저장법 등 각기 다른 많은 종류의 위스키가 만들어지고 있다. 이는 위스키 문화의 다양성을 보여주는 것인데, 제조 방법에 따라서는 몰트위스키, 그레인 위스키, 블랜디드 위스키, 버번 위스키, 콘 위스키, 라이 위스키로 나눌 수 있으며, 산지에 따라서는 대표적으로 스카치 위스키, 아메리칸 위스키가 있다.
Sequence #5 막걸리의 현주소
1) 단절된 역사
일제의 정책
조선시대에는 상업성을 띤 양조장이 따로 없었다. 그 많던 주막을 통일 시켜 획일화하고 주모들을 실업자로 만든 게 일본이다. 전국에 12만 개소였던 막걸리 제조장을 불과 4~5% 수준인 5~6천 개로 줄였다. “1916년경의 조선주 제조장 12만은 거의 전부가 주막이었으나 그후 제조장의 집약 정리에 수반하여 점차 그 수가 감소되면서 1919년에는 7만여, 1925년에는 3만여, 1930년에는 5천 이하의 소수가 되었으므로 주류의 수급상 일반 음식점 외에 제조장 전속의 주류 배급소를 각지에 설치하여야 하는 절박한 필요성에 따라 한 군에 10 내지 20, 전 조선 5천~6천의 특정 판매소를 설치하였던 것이다.” (<조선주조사>)
박정희 정부의 정책
박정희는 5.16 쿠데타로 지방자치와 민주주의만 죽인 게 아니고 막걸리보안법으로 취중언사마저 잡아가뒀다. 그리고 막걸리도 죽였다. 식량(쌀) 증산을 이유로 어느 한 순간에 쌀로 만든 민속주를 없애고 쌀 막걸리를 밀 막걸리로 통일 시킨 것도 박정희였고, 과도한 증산으로 통일벼 재고미가 쌓이자 78년 일시적으로 밀 막걸리를 쌀 막걸리로 바꾼 것도 박정희였다.
Sequence #6 - 결론, 제언
막걸리는 이제 바닥을 쳤을 뿐이다. 여전히 척박한 토양 위에 겨우 서 있는 메마른 나무다. 조금씩 자라는 열매를 고급스럽게 포장해 세계로 판매할 때가 아니다. 물을 주자. 풀뿌리 문화를 육성하는 것이 먼저다. 지금은 곤란하다. 조금만 기다려 달라.
강기갑 인터뷰 (가상, 기존 인터뷰에서 발췌)
“막걸리 소믈리에, 막걸리 누보라는 말이 유행할 정도로 막걸리에 대한 관심이 뜨겁다. 80년대 대학가에서 유행하던 막걸리가 맥주와 소주, 포도주에 밀려나는 듯 싶었는데 다시 인기를 누리는 것을 보니 보통 술은 아니라는 생각이 든다.
막걸리는 기원이 명확하지 않지만 제사를 지내고 쌀을 재배하던 고대시대부터 시작돼 우리 민족의 삶과 함께해 온 문화의 일부분이었다.
특히, 고된 농사일 사이 새참에 걸치는 막걸리 한잔은 허기를 달래줄 뿐만 아니라 힘든 노동을 견디게 해주는 보약과도 같은 것이었다. 최근 밝혀진 것이지만 막걸리에는 유산균이 유산균의 대명사 요구르트보다 10배나 많고 단백질 등 영양분도 다량 포함된 것으로 알려졌다.
이렇게 좋은 술이 일제시대부터 세금수탈을 목적으로 금지된 자가제조가 군사정권 시절까지 이어지면서 집집마다, 지역마다 다양한 방법으로 다양한 맛을 내던 막걸리의 참맛은 사라지고 원조 밀가루로 빚던 양조막걸리가 그 자리를 자치했던 것이다.
다행히 한류열풍을 타고 일본에서 시작된 막걸리 인기가 국내에서도 중장년층은 물론 젊은이들, 여성들에게까지 골고루 퍼지고 있다. 이 열기가 일시적인 유행에 그치지 않기 위해서는 현재처럼 밀가루를 원료로 막 빚는 양조막걸리가 아니라 지역별로 집집마다 특색 있게 다양한 맛을 살리면서도 포장재 개선 등 품질고급화가 이뤄져야 한다.
정부도 전통주 육성산업 정책을 내놓았지만 수입쌀 가격이 국내산 쌀의 절반 수준에 불과하기 때문에 현재 막걸리의 원료 중 국내산 쌀은 16% 수준에 불과한 실정이다.
따라서 정부는 적극적으로 농가제조용 막걸리에 대해서는 세금을 대폭 낮추는 한편, 개별 농가나 영세한 양조업체의 홍보 및 마케팅을 지원해 막걸리의 다양성을 유지시켜 주어야 한다.
아울러 우리 국민들의 막걸리에 대한 관심이 일시적 유행을 쫓는 것이 아니라 우리 것에 대한 참맛을 찾고 아끼는 마음으로 이어지길 바란다.”
제언: 방향 및 대안 제시
결국 상품이 아닌 문화로서, 관 중심이 아닌 지역별 다양성이 살아 있는 풀뿌리로서 막걸리가 자리 잡을 수 있도록 노력해야 한다. 이를 위해 정부가 할 수 있는 일은 지역 영세 술도가들에 대한 적극적인 지원이다. 당장 세계에 자랑하며 판매할 수 있는 ‘상품’을 만들기를 기대하지 말고 오랜 기간 뿌리 깊게 유지될 수 있는 지역 문화를 지향해야 한다. 그 토대 위에서야 비로소 튼튼한 나무가 자라고 좋은 열매가 맺을 수 있다. 세계적으로 널리 알려진 술 문화들이 모두 그러하듯 막걸리 역시 단단한 풀뿌리 토대 위에서야 당당한 한국의 술 문화로서 세계 앞에 나설 수 있을 것이다.

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