한국 복식

소개글

한국 복식에 대한 보고서 자료입니다.

목차

■ 한국 복식의 원류를 찾아서

■ 상대한국복식(上代韓國服飾)의 기본구조(基本構造)와 특성(特性)

■ 상대 사회 구성과 복식양상은 어떠한 것일까?

■ 상대 복식의 기본형과 특성은 어떠한 것인가?

■ 통일신라의 복식

■ 고려의 왕복

■ 조선시대의 의복

■ 조선왕조 여인의 예복

■ 개항기의 남녀복식의 기본구조

■ 나의 생각

본문내용

복화되면서 흑피혜, 협금혜, 목화등이 필요 없게 되었으며, 각종 갓신과 짚신,미투리 그리고 우중(雨中)에 신는 진신, 나막신 등이 일반화되었다.
1920년경부터 고무신이 나오게 되었는데, 우리 신을 본따서 만든 고무신은 값싸고 경제적이어서 이들을 대신하게 되었다. 일부 부유층에서는 서양식 단화를 신거나,이 단화와 우리 신을 절충한 끈 없는 단화를 만들어 신기도 하였다
▲ 한국 복식의 원류
한국 민족문화가 형성되는 과정을 보면 북방 알타이계와 그 문화적 특성 및 생활 양식이 공통되므로 우리의 상대 복식문화의 원류를 찾는 기준은 북방 알타이계의 복식으로 한정지어 볼 수 있다.
우리 한민족의 몸치레에 대한 의식은 원시시대부터 싹터왔다고 보지만, 삼국시대에 들어와서 더욱 세분화되었고, 특히 신라시대는 몸치레 발달의 황금기였다.
▲ 통일신라
통일을 완성한 문무왕 4년에는 부녀자들까지도 중국복식을 따르도록 한 일도 있다.
우리나라 고유한 복식이 중국의 영향으로 관활하게 변천되었고, 정식으로 받아들여 입게 된 것은 이것이 최초의 일이다.
이것은 궁중이나 특수 유관자층에 한했다 하더라도 우리 복식에 미친 영향은 적지 않았으므로 복식사상 일대 변천기라고 할 수 있다.
또한 신라에서는 골품제도라는 것이 있어 성골 이하, 진골, 6두품, 5두품, 4두품, 평민 등으로 나누어져 있었기 때문에 복식의 양상도 계급적으로 유형을 달리하게 되어 다양하게 발전했다.
흥덕왕대에 이르면 신라문화는 완숙기에 접어들어 복식이 대단히 사치했을 뿐 아니라 외래품을 숭상하고 계급의 복식질서도 문란해졌기 때문에 복식금지제도를 새로 제정하게 되었다.
▲ 고려
고려는 신라의 영토 내에서 일어났고 신라의 문화를 토대로 하였으나, 정치적으로는 신라의 후계자가 아니라 고구려 부흥자로서 고려의 역사는 북방민족 (거란족, 여진족, 몽골족, 한족)과 끊임없이 무력 또는 정치적인 싸움으로 계속됨을 볼 수 있다.
고려는 외국과의 관계에서 오대, 송과 친교를 맺었으며, 만주의 거란, 금과 대립해야 했고, 몽골이 동방을 지배하여 원을 세우게 되자 그 강대한 세력으로 인하여 정치제도와 복식제도에 적지 않은 영향을 받았다
고려 후기 1세기에 걸쳤던 몽고 복의 영향은 중국의 왕조 교체와 함께 끝이 난다. 명나라가 건국된 이듬해 우리나라에서도 사헌부의 청에 따라 사복 했다는 기록이 고려사에 보이는 바 이는 몽고복의 폐지를 말함이다. 그러나 조선 초의 복식은 몽고와 명나라의 영향을 받았다고 볼 수 있다.적고리라는 용어가 쓰여진 것은 조선 초 세종 때이고 조선 초기의 것으로 추정되는(추정연대 1560년) 안동 김씨 미이라의 수의를 보면 등 길이가 남자 저고리처럼 길고 소매는 직배래 통수이며 길이가 같다. 깃 모양은 목판 깃이고 옆은 무가 달려 있고 깃, 섶, 겨드랑은 동색이며 수구에는 끝동이 다른 색으로 넓게 되어 있다
국교로는 불교를 숭상하여 불교문화가 극도로 화려했던 시기였으며,사회체제는 귀족적 관료 주의의 중앙집권국가로서 지배체제는 군주를 위시한 귀족계급과 하급서리층으로 되어 있고 그 밑에 피지배계급으로서의 서민층이 있었다.
복식제도는, 고려 전기에는 송과 밀접하게 관계를 맺으면서 사색공복제도를 마련, 정비하였으며, 후기에는 몽골복식과의 접근이 있었다.
왕복을 비롯하여 백관복에 이르기까지의 관복은송, 중국화된 원,그리고 명의 제도를 받아들였으나, 일반의 복장인 우리나라의 고유복식은 서민층에 의해 면면히 이어져 왔다.
▲ 조선
조선왕조 사회에는 지배계층인 양반과 중인, 상민, 천민으로 사분되는 엄격한 신분제도가 있었다. 신분에 따라 관직, 납세, 군역, 형벌 등이 차별되고, 의식주 생활양식에 차등이 생겼다.
이는 복식에 엄격한 계층분화를 가져오고, 강렬했던 양반의식과 왕조적인 상하질서의식은 그것을 더 엄격하게 하였다.
이 같은 신분복식은 왕복, 백관복, 서리복과 상층지배계급의 부녀 인명부복으로 집약되고 있으며, 이들 복식은 법제와 정령, 관습에 의하여 규제되고 있었다.
조선 중기에 있어서는 저고리의 길이는 전기에 비해서 점점 짧아지고 깃에 있어서는 초기의 목 판 깃에 비해서 다양한 저고리의 깃 형태를 보여주고 있다. 그 형태로는 목판 깃, 칼깃, 당코 깃 이 나타났으며 1700년을 전후하여 당코 깃의 형태로 고정되었다.
조선 말기에는 저고리의 길이가 중기에 비해서 절반 정도로 짧아졌으며 품도 좁아졌다. 저고리의 구성상 더 이상 짧아질 수 없는 상황에 이르러 허리를 가리지 못하여 겨드랑이가 다 보일 정도였으므로 이를 가리기 위해 한자 정도의 가슴 띠를 하였다. 소매 폭과 옷고름이 폭이 매우 좁았는데 곁막이와 끝동의 넓이는 요즈 음에 비해서 넓었으며 이 시대에 주목할 만한 것은 곡배래의 형태가 나타난 사실이다. 조선 조에 와서 고를 바지라 칭하였는데 이는 조선조 정인지가 파지라고 표현한데서 비롯되었다고 한다.
▲ 개항기
1876년 고종 13년 강화도 조약을 시발점으로 제국주의 열강에 문호를 개방한 우리나라는, 이 무렵이 최대의 변동기와 수난기로서 폐쇄적이었던 전통적 관습과 의식의 변화와 더불어 의생활에도 전반적 변화가 왔다.
조선 조 후기의 저고리 모양은 팔에 딱 붙을 정도로 배래가 곡선을 그어 넓어졌고 길이는 점점 더 짧아져서 조선조 말에는 가슴둘레선 위까지 올라갔지만 신 문화운동이 전개되면서 허리 둘레선까지 내려갔다가 또 다시 가슴 둘레선까지 올라왔다.
조선 말기에는 옷고름 붙는 위치는 높고 길이는 짧고 폭은 좁았으나 차츰 길어져서 하나의 특징을 이루게 되었다.
▲ 나의 생각
구석기, 신석기, 청동기, 고구려, 백제, 신라등 고대시대 의복에 대한 의미를 하나하나 다 따져보면 좋겠지만 너무 내용이 방대해서 의복에 황금기인 통일신라 이후부터 의복과 이와 관련된 이미를 정리했다.
이번 자료 검색을 하면서 시대별 신분별 성별등 의복하나에도 하나하나 의미가 있다는 걸 알게 되었다. 물론 그전에도 신분에 대한 의복을 구분 못한건 아니다 그것에 대하여는 알고는 있었지만 이것에대한 의미를 몰랐던 것이다. 이번 리포터를 계기로 내가 알고 있었던건 빙산의 일각일뿐이였는걸 크게 깨닫게 되었고 나한테는 많은 공부가 되었던 것 같다.

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