의복의 역사

소개글

의복의 역사에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 옷의 기원

2. 상고시대 의복

3. 삼국시대 의복

4. 통일신라시대 의복

5. 고려시대 의복

본문내용

다. 포를 입을 때는 이러한 패물이 많은 것을 자랑으로 삼았다고 한다.
2)유·상 - 포를 벗고 있던 평상시에 입었던 옷. 상(裳)은 부녀들이 입는 치마를 가리키는 것으로 가을과 겨울에는 주로 노란색이었다. 부녀자들의 평상복은 백저의(白紵衣)에 황상(黃裳 )이었다.
3)고(袴) - 고려의 귀부녀들이 주로 입었던 이 바지는 치마 안에 속옷으로 입기도 하고, 때에 따라서는 바지만으로도 착용한 것으로 보인다. 바지는 안을 생초로 바치고 겉을 문릉 같은 견직물로 짠 통 넓은 관고로서 겹바지였다.
4)말·이(襪·履) - 포(布)와 위(韋)로 만들어 발에 맞추어 신고 묶지 않았다. 천한 계층에 속하였던 사람은 소가죽을 사용하였고, 귀한 계층에 속한 사람은 사슴가죽을 사용하였다. 버선의 형태는 오늘날과 비슷하며 신은 가죽신으로 그 모습에 있어서는 조선시대 여인용 온혜(溫鞋)와 비슷한 것이라고 생각된다.
특징
▶고려시대때에는 주위의 여러나라 복식문화의 영향을 받았지만, 그 중에서도 몽고의 풍속은 강력한 동화정책과 함께 고려 복식에 많은 영향을 끼쳤다. 이는 우리 민족이 원나라와 비슷한 북방계 기마민족이었다는 점, 그래서 그 유사성을 더 쉽게 받아들였을 것이라는 점과도 연결되는 점이라고 할 것이다. 이러한 영향을 보여 주는 현상으로는
첫째, 여자의 복식에 있어서 몽고풍이 두드러져 짧고 좁은소매의 저고리가 유행하였다. 이러한 현상은 방한구와 예장에서 많이 보이는데 족두리와 신부복식의 도투락 댕기는 당시 몽고 기혼녀의 복식이었던 도톨이의 유속이었다. 그러나, 저고리에서 형태는 그대로이면서 길이만 짧아진 것으로 보면 그다지 많은 변화라고는 볼 수 없는 것이다.
셋째, 현재 우리 옷인 한복의 특징 중의 하나인 동정은 고려시대부터 있었다고 여겨진다. 고려시대에 들어와서는 백저포나 저고리의 깃, 도련, 수구, 치마단 등에 둘려져 있었던 선이 없어진 것을 알 수 있다. 이러한 동정은 여자저고리의 끝동과 함께 상대 사회의 선의 유속이라고 할 수 있다.
이렇게 몽고풍속이 우리나라에 들어와 유행한 것을 몽고풍이라고 하며, 반면 고려의 풍속이 원나라 사회에 전파되었음도 간과할 수 없는 것, 이를 당시 원나라에서는 고려양이라고 하였다. 그 가운데에는 우리나라 고유의 의복이 몽고에 전해지기도 하였다. 이러한 문화현상은 고려가 정치적으로 몽고와 밀접한 관계를 맺고 있는 동안 양국의 민족교류가 이루어진 데서 오는 필연적인 현상이라고 하겠다.

키워드

옷의역사,   의복의역사,   옷,   의복의 역사